110 Pocketfilm: Der komplette Guide — Schneiden, Laden, Entwickeln, Scannen

Das 110 Pocketfilm-Format erlebt ein echtes Revival. Die kompakten Kameras passen in jede Jackentasche, und dank wiederverwendbarer Kassetten kannst du jede beliebige Filmemulsion im 110er Format belichten. Aber der Einstieg ins Pocketfilm-Universum wirft Fragen auf — welche Kamera? Welcher Film? Wie laden? Wie entwickeln? Wie scannen?

Alles, was du wissen musst — von der Kamerawahl bis zum fertigen Scan. Mit Praxistipps aus der Community und konkreten Produktempfehlungen.

Inhaltsverzeichnis

1. Kamerawahl — Welche 110 Kamera ist die richtige?
2. Filmauswahl — Was kommt in die 110er Kassette?
3. Kassetten — Worauf es ankommt
4. Worauf achten beim Fotografieren?
5. Entwickeln — Labor oder zu Hause?
6. Digitalisieren — Methoden im Vergleich
7. Digitalisieren mit dem Ausgeknipst Setup

 

 

1. Kamerawahl — Welche 110 Kamera ist die richtige?

Das 110-Format bietet eine überraschende Vielfalt an Kameras — von simplen Plastik-Instamatics bis zur kleinsten Spiegelreflexkamera der Welt. Je nachdem, ob du maximale Kontrolle oder maximale Einfachheit willst, gibt es die richtige Kamera für dich.

Die wichtigsten 110-Kameras im Überblick

Modell	Objektiv	Verschluss	Belichtung	Unperf. Film?	Preis (ca.)
Pentax Auto 110	Wechselobjektive (18/24/50/70mm)	1s–1/750s	Silizium-Photodiode, Auto	Eingeschränkt*	€150–300
Pentax Auto 110 Super	Wie Auto 110 + Motor	1s–1/400s	Silizium-Photodiode, Auto	Eingeschränkt*	€250–500
Rollei A110	23mm f/2.8 Zeiss Tessar	4s–1/400s	Silizium-Photodiode	Achtung**	€200–400
Canon 110ED	26mm f/2.0 (5-Linser) Messsucher	1/8–1/500s	3 Stufen (Sonne/Wolken/Innen)		€50–150
Minolta 110 Zoom SLR	25–50mm f/4.5	1/1000–10s + B	Blendenvorwahl	Achtung***	€100–250
Minolta 110 Zoom SLR Mk II	25–67mm f/3.5	1/1000–10s + B	Blendenvorwahl	Achtung***	€100–250
Voigtländer Vitoret 110	24mm f/5.6 Lanthar	Auto	CdS		€30–80
Minox 110S	25mm f/2.8 Color-Minotar	1/1000–4s	CdS Auto	Nein	€150–350
Lomomatic 110 (neu!)	22mm f/2.8	Auto (Tag/Nacht)	Zone Focus	Nein	€99–159

Unsere Empfehlung: Pentax Auto 110

Die Pentax Auto 110 ist die beste 110-Kamera — Punkt. Warum?

1. Wechselobjektive — Ein echtes SLR-System im Taschenformat: 18mm Weitwinkel, 24mm Standard, 50mm Portrait, 70mm Tele
2. Hervorragende Optik — Die Pentax-Objektive liefern für das 110-Format erstaunlich scharfe Ergebnisse
3. Nimmt unperforierten Film auf — Bei der originalen Auto 110 sind zwei Züge am Spannhebel nötig, um den Film korrekt weiterzutransportieren und den Auslöser freizugeben. Die spätere Auto 110 Super schafft das in einem Zug.
4. Verfügbarkeit — Die Pentax Auto 110 ist relativ häufig auf dem Gebrauchtmarkt

Budget-Tipp: Canon 110ED — Für €50–150 bekommst du eine überraschend gute Kamera mit drei Belichtungsstufen (Sonne/Wolken/Innen) und Messsucher-Fokussierung ab 0,6m.

David Hancock — Pentax Auto 110 Camera Review with Sample Photos

Achtung: Wichtig: Kompatibilität mit selbst geladenem Film

Nicht jede 110-Kamera funktioniert mit Film ohne Perforation. Bei einigen Modellen dient die Perforation zum Spannen des Verschlusses. So testest du es:

1. Öffne die Rückwand und entferne die Kassette
2. Betätige den Filmtransport
3. Drücke den Auslöser

Löst der Verschluss aus? → Deine Kamera funktioniert mit unperforiertem Film!
Löst er nicht aus? → Diese Kamera braucht perforierten Film.

 

 

2. Filmauswahl — Was kommt in die 110er Kassette?

Analog Insights — Lomomatic 110 Review mit Beispielfotos

Du hast zwei Wege an 110er Film zu kommen: Fertig kaufen (Lomography) oder selber schneiden. Die DIY-Route ist nicht nur günstiger, sondern gibt dir die freie Wahl aus dem gesamten Filmsortiment.

Option 1: Lomography — Der einzige Hersteller

Lomography hat ein de-facto-Monopol auf fabrikneuen 110er Film. Seit Fujifilm 2009 die Produktion einstellte, gibt es keine andere Quelle mehr:

Film	Typ	ISO	Bilder	Preis
Tiger 200	Farb-Negativ	200	24	€12��15
Orca 110	S/W-Negativ	100	24	€12–15
Lomochrome Purple	Experimental	100–400	24	€15–18

Das Problem: €12–18 pro Rolle für 24 Aufnahmen im 13×17mm Format sind extrem teuer. Zum Vergleich: Ein 35mm-Film mit 36 Belichtungen (24×36mm — fast 4× größere Negative!) kostet oft weniger.

Option 2: Film selber schneiden — jede Emulsion im 110er Format

Das ist der entscheidende Vorteil: Es gibt kaum fertigen 110er Film zu kaufen. Wer nicht nur auf Lomography-Emulsionen beschränkt sein will — wer Kodak Gold, Portra 400, HP5+, Tri-X oder CineStill 800T im 110-Format belichten möchte, wie bei seiner 35mm- oder Mittelformatkamera — der kommt nicht umhin, den Film selber zu schneiden und in eine wiederbefüllbare Kassette zu laden.

Dafür brauchst du einen Filmschneider, der 35mm- oder 120-Rollfilm präzise auf 16mm Breite zuschneidet:

• Portra 400, HP5+, Tri-X, Ektar, Delta 3200 — alles möglich
• Exotische Emulsionen: CineStill 800T, Rollei Infrarot, Fomapan 100
• 16mm Kinofilm: Kodak 7222 (Double-X) ist in Meterware erhältlich — die Perforationen des Kinofilms ragen allerdings ins Bildfeld hinein
• Deutlich günstiger: Ein Ilford HP5+ 35mm (~€7) ergibt 2 Füllungen à ~82cm

Soll-Länge und Ausbeute: 35mm vs. 120

Ob du 35mm- oder 120-Rollfilm als Ausgangsformat nimmst, hängt davon ab, welchen Filmstock du gerade zur Verfügung hast. Manche Emulsionen gibt es nur für 35mm, andere nur für 120 — und unsere Filmschneider unterstützen beide Formate. Der 120er Film hat keine Perforierungen am Rand und liefert daher prinzipiell mehr Ausbeute:

Ausgangsformat	Filmlänge	Nutzbare Breite	Ausbeute
35mm Patrone (135, 36 Bilder)	~165 cm	1× 16mm Streifen (zwischen den Perforationen)	2 Füllungen à ~82,5 cm
120 Rollfilm	~83 cm (nur Film)	3× 16mm Streifen (keine Perforation)	3 Füllungen à ~83 cm

Rechenbeispiel: Ein 120er Rollfilm (~€7) ergibt 3 Füllungen. Das sind €2,33 pro 110-Rolle statt €12–18 bei Lomography. Ein 35mm-Film (~€7) ergibt 2 Füllungen = €3,50 pro Rolle.

Backing Paper: Ja oder Nein?

Ob du mit oder ohne Backing Paper lädst, hängt einfach vom Kassettentyp und deiner Erfahrung ab:

• Mit Backing Paper (Kassette mit Sichtfenster) — Lichtschutz, Bildnummer sichtbar. Das Backing Paper bestätigt, dass sich der Film tatsächlich bewegt (du siehst den Zähler vorrücken) und schützt die Filmrückseite vor Reibung am Kassettengehäuse. Empfohlen für Farbfilm, High-ISO, Anfänger.
• Ohne Backing Paper (geschlossene Kassette) — Einfacher, schneller. Laden im Dunkeln nötig. Nachteil: Keine visuelle Rückmeldung, ob der Film korrekt transportiert wird, und kein Bildzähler — man muss mitzählen. Für S/W und erfahrene Nutzer.

Unsere Film-Empfehlungen zum Selbstschneiden

Film	Typ	ISO	Warum?
Ilford HP5+	S/W	400	Extrem fehlertolerant, Push/Pull, günstig
Kodak Portra 400	Farbe	400	Natürliche Hauttöne, guter Belichtungsspielraum
Fomapan 100	S/W	100	Budgetfreundlich, schönes Korn
CineStill 800T	Farbe	800	Low-Light, Nachtaufnahmen
Kodak Tri-X 400	S/W	400	Der Klassiker, kontrastreich
Kodak Ektar 100	Farbe	100	Schärfster Farbfilm, minimalstes Korn

 

 

3. Kassetten — Worauf es ankommt

Zum Laden brauchst du eine 110-Kassette. Dabei gibt es grundsätzlich zwei Wege: Eine bestehende Original-Kassette modifizieren, oder eine speziell für das Nachladen konstruierte Kassette verwenden.

Weg 1: Original-Kassette modifizieren (DIY)

Bob Janes hat auf 35mmc detailliert dokumentiert, wie man alte Lomography- oder Fukkatsu-Kassetten für das Nachladen modifiziert. Sein Ansatz in drei Iterationen:

• Mk1 — Ohne Backing Paper: Filmkammer aufschneiden, Sleeve aus belichteter Film einsetzen, längeren Filmstreifen laden (>24 Aufnahmen möglich). Nachteil: Keine Bildzähleranzeige.
• Mk2 — Mit Backing Paper: Kassette näher zur belichteten Filmkammer schneiden, Original-Backing-Paper wiederverwenden. Bildzähler funktioniert, Standard 24 Aufnahmen.
• Mk3 — Komplett offener Deckel: Gesamte Oberseite als abnehmbarer Deckel — einfachstes Laden. Backing Paper dichtet den Spalt selbst ab.

Weg 2: Wiederverwendbare Kassetten (z.B. 3D-gedruckt)

Alternativ gibt es speziell für das Nachladen konstruierte Kassetten — wie unsere Ausgeknipst-Kassette aus PLA+. Die Vorteile gegenüber der DIY-Modifikation:

• Aufwickelspule: Kein Fummeln mit losen Filmenden — Film aufwickeln, reinschieben, fertig
• ISO-Wegbrechkante: Standardisierte Kerbe, die du abbrechen kannst, um der Kamera den hohen ISO-Wert (400) zu signalisieren. Der niedrige Wert variiert je nach Kamerahersteller — typisch zwischen ISO 64 und ISO 100 (manche Kameras gingen auf ISO 64 für Kodachrome, andere wie die Pentax Auto 110 auf ca. ISO 80).
• Filmtransport-Kompatibilität: Sollbruchstelle für Kameras mit Sprocket-Zahnrad (z.B. Agfamatic)
• Zwei Varianten: Mit Sichtfenster (Backing Paper) oder geschlossen (ohne)

Film laden — Schritt für Schritt

Vorbereitung (bei Tageslicht):

1. Film schneiden — 35mm oder 120er auf 16mm Breite mit einem Filmschneider
2. Filmstreifen zuschneiden — ca. 78–80 cm lang (~24 Aufnahmen). Das ist die Standard-Länge.
3. Aufwickelspule bereithalten (falls vorhanden)

Laden (bei VOLLSTÄNDIGER Dunkelheit oder im Wechselsack!):

4. Film auf Aufwickelspule wickeln — Emulsion (matte Seite) nach innen
5. Spule in die Kassette schieben — in den Leerraum der Feedkammer
6. Filmanfang zur Aufnahmespule führen — befestigen
7. Kassette schließen + sofort in Case

 

 

4. Worauf achten beim Fotografieren?

Film is more fun — Fotografieren mit der Pentax Auto 110: Ergebnisse und Spaßfaktor

Das 110-Format verzeiht weniger Fehler als 35mm — aber wer die Eigenheiten kennt, holt erstaunliche Ergebnisse raus.

Licht ist alles

Die Grundregel für 110: Mehr Licht = bessere Bilder. Das kleine Negativ (13×17mm) verstärkt jeden Fehler.

• Sonnenlicht ist dein Freund — Draußen bei gutem Licht liefert das Format tolle Ergebnisse
• Innenräume nur mit Blitz — Auch ISO 400 schafft bei Kunstlicht kaum brauchbare Ergebnisse
• Lieber überbelichten — +1 Blende ist sicherer als Unterbelichtung. Negativfilm steckt Überbelichtung gut weg
• Sunny-16: Bei ISO 200, Blende f/16, Verschlusszeit 1/200s bei vollem Sonnenschein

Parallaxe beachten

110-Kameras (außer SLR-Modellen) haben einen separaten Sucher. Bei nahen Motiven (<1m) ist der Bildausschnitt im Sucher nicht identisch mit dem auf dem Film. Lösung: 10–20% höher ansetzen als sichtbar.

Häufige Anfängerfehler

1. Unterbelichtung — Der #1-Fehler. Immer mehr Licht als du denkst
2. Verwacklung — Das kleine Negativ verstärkt jede Kamerabewegung
3. Falscher ISO-Notch — Vergessen die Kerbe an der Kassette anzupassen
4. Laden im Hellen — Auch „kurz mal schauen“ reicht für Light Leaks
5. Falscher Transport — Bei der Pentax: Zweimal hebeln, nicht einmal
6. Zu hohe Erwartungen — 110 ist nicht 35mm. Das Korn und die Softness sind der Charme

 

 

5. Entwickeln — Labor oder zu Hause?

110er Film entwickeln funktioniert genauso wie 35mm — du brauchst nur eine Spule, die 16mm aufnimmt.

Option 1: Ab ins Labor

Labore die 110er Film annehmen:

• Fotoimpex (Berlin) — C-41 und S/W
• The Darkroom (USA) — 110 Spezialist, C-41 und E-6

Option 2: Selbst entwickeln

Für die Heimentwicklung brauchst du einen Entwicklungstank und eine Spule, die 16mm Film aufnimmt:

System	Spule	Tank	Kapazität
Ausgeknipst + Paterson	110/16mm Spule (Paterson: SKU 1502b)	Standard Paterson	Bis 4 Spulen = 8 Filme
Ausgeknipst + Jobo	110/16mm Spule (Jobo: SKU 1504b)	Jobo 1500 Serie	2–3 Filme

Der eigentliche Entwicklungsprozess ist identisch zu 35mm �� S/W wie C-41, gleiche Zeiten, gleiche Temperaturen. Nur die Spule ist anders.

 

 

6. Digitalisieren — Methoden im Vergleich

Du hast deine 110er Negative entwickelt — jetzt musst du sie in digitale Bilder verwandeln. Das 110-Format (13×17mm) stellt besondere Anforderungen, weil die Negative so klein sind.

Die Herausforderung: Kleine Negative, großer Anspruch

Ein 110-Negativ ist nur 13×17mm groß — weniger als ein Viertel von 35mm. Hohe Scan-Auflösung allein bringt ab einem bestimmten Punkt keinen Detailgewinn mehr — irgendwann löst man nur noch Filmkorn auf statt Bilddetails. Entscheidend ist die Kombination aus gutem Scan und feinkornigen Filmen/Entwicklern: FP4+ in Perceptol liefert deutlich mehr nutzbare Details als HP5+ in R09, bei identischer Scan-Auflösung. Trotzdem: Mindestens 4000 dpi optische Auflösung sollte es sein, und jeder Staubkrümel ist sichtbar.

Realistisch betrachtet: Wer das 110-Format wählt, sucht nicht die maximale technische Qualität. Der Charme liegt im kompakten System, im Lo-Fi-Look und in der kreativen Einschränkung.

Vergleich auf einen Blick

Methode	Geschwindigkeit	Qualität (110)	Kosten	Community-Fazit
Flatbed (V600)	★★★	★★	€€	Unter 3 MP nutzbar bei 110 — nur als Notlösung wenn schon vorhanden
Flatbed (V850)	★★★	★★★	€€€€	Besseres Dmax (4.0) als V600, aber Flatbed-Architektur limitiert bei 13×17mm
DigitaLIZA	★★★	★★★★	€	Günstiger Filmhalter für Kamera-Scanning — funktioniert nach demselben Prinzip wie andere Filmhalter
Dedizierter Filmscanner	★★	★★★★	€€€	Hohe optische Auflösung (z.B. Plustek), aber: 16mm Film in 35mm-Halter erfordert DIY-Brücken und häufiges Repositionieren
Kamera-Scanning (Filmhalter)	★★★★	★★★★★	€€–€€€	Schnellster Workflow, bester Dynamikumfang, kontaktlos. Mit Filmhaltern wie DigitaLIZA oder Ausgeknipst Scanner

Warum Kamera-Scanning für 110 überlegen ist

• Deutlich höhere effektive Auflösung als jeder bezahlbare Flatbed
• Schnellerer Workflow — Ein Negativ pro Sekunde möglich, kein Repositionieren nötig
• Keine Kratzer — Kontaktlos, Film liegt im Halter
• Kein DIY-Bridging — Bei dedizierten Filmscannern muss man 16mm Film in 35mm-Halter einbauen, was aufwändig ist und Repositionierung um Andruckleisten erfordert
• APS-C und m43 Kameras ideal — Der kleinere Sensor bildet das winzige 110-Negativ mit mehr Pixeln ab als ein Vollformat-Sensor. Moderne Vollformat-Kameras mit hoher Megapixelzahl (33+ MP) liefern trotz stärkerem Crop ebenfalls gute Ergebnisse. Makroobjektiv mit Zwischenringen kombinieren für maximale Vergrößerung.
• Flexible Software — Negative Lab Pro, darktable, Grain2Pixel

 

 

7. Digitalisieren mit dem Ausgeknipst Setup

Unser Scanner-System besteht aus einzelnen Schichten, die aufeinander aufbauen. Du kaufst nur, was du brauchst. Kein Flatbed kommt da ran — Camera Scanning mit einem dedizierten Filmhalter liefert bei 110 die besten Ergebnisse. Deutlich.

Das Komplettsystem im Überblick

Orange = 110-spezifisch · Grau = Shared (alle Formate)

Workflow: Vom Negativ zum digitalen Bild

1. Setup aufbauen — Copy Stand, Kamera montieren, CS-LITE unter den Filmhalter
2. Kamera einstellen — Manueller Fokus, ISO 100, Blende f/5.6–f/8
3. Film einlegen — 110er Streifen in den 16mm Kanal schieben
4. Fokus — Live View × 10, auf Filmkorn scharfstellen
5. Auslösen — Ein Frame pro Klick, dann Film weiter schieben
6. Software-Inversion — RAW-Dateien in Negative Lab Pro, darktable oder Grain2Pixel invertieren

Empfohlene Makro-Objektive

Objektiv	Mount	Abbildung	Preis (ca.)
Laowa 65mm f/2.8 Ultra Macro	APS-C	2:1	€280–350
7Artisans 60mm f/2.8	Div.	1:1	€100–150
Nikkor 105mm f/2.8 Micro VR	Nikon F	1:1	€350–450
Canon 100mm f/2.8L Macro IS	Canon EF	1:1	€500–650

Scan-Software für Negativ-Inversion

Software	Typ	Preis	Bewertung
Negative Lab Pro	Lightroom Plugin	$99	★★★★★
Grain2Pixel	Standalone	Kostenlos	★★★★
darktable	RAW-Editor	Kostenlos	★★★
VueScan	Scanner-Software	$40–100	★★★